Проблем с электрикой-2... или Где накосячил Чубайс?!

[Bazzil]

Сообщение от Альф

Ну на возбуждение ток приходит, а происходит что либо после -- хз.
Зарядки на заведенном 0, двиг работает только от батарейки.

Добавлено через 1 минуту


Диоды в диодном мосту должны звониться только в одну сторону, обмотка статора не должна козить на корпус, в обмотке не должно быть разрывов, в роторе тоже обрыва нет, если на токосьемные кольца звонить..
Куда еще затыкать - пока не придумал

Бери пиво и приезжай будем придумывать вместе, я со своей тоже весь моСК вынес

[Bazzil]

Продолжаю выносить себе моСК...

Типичная ошибка начинающих автоэлектриков при разряде аккумулятора (акума) –начинают сразу мерить ток утечки акума. Это в принципе неправильно, по моему мнению нужно поступать следующим образом:
1. нужно проверить техническое состояние акума, полностью его зарядить. Технические подробности обще известные, поэтому повторяться не буду. Только учтите, если есть нагрузочная вилка, она никогда достоверно не характеризовала состояние акума.
2. ставим на машину технически исправный акум и полностью заряженный. Теперь следует проверить работу генератора, заряжается ли акум на машине. Методика проверки акума на машине:
- подключить к его клеммам цифровой тестер в режиме измерения постоянного напряжения, измерительные концы тестера должны быть с «крокодилами» (пригодятся в ближайшем будущем);
- замерить напряжение без запуска двигателя, среднее значение (12-13)в;
- завести двигатель, если во время работы стартера напряжение на акуме «не садилось» меньше 10,5в, то такой акум нормальный;
- замерить напряжение на хол.ходу двигателя;
- при 1500об/мин. Замерить напряжение без нагрузки;
-при 1500об/мин.включить нагрузку: габариты, все фары, печку и замерить напряжение. Формально напряжение должно быть в пределах (13,5-14,5)в. Реально обычно на простых реле-регулятора (13,8-14,2)в. А на термокомпенсированных 14,4в летом и до14,7в зимой.
Генератор – это электромашина переменного тока. Для нормальной работы генератора нужны обороты выше холостых, хотя некоторые генераторы нормально работают и на холостых оборотах.
Измеренное напряжение без нагрузки и с нагрузкой при 1500об/мин. Не должно отличаться более, чем на 0,2в. Если разница больше, то:
- нужно проверить натяжение ремня, под нагрузкой слабо натянутый ремень проскальзывает;
- возможны проблемы с генератором (реле-регулятор…).
Если напряжение меньше 13,5в, то нужно смотреть электрооборудование автомобиля и сам генератор. На заведенном двигателе очень важно проверить качество массы – тестером замерить падение напряжения на земельных проводах. Один конец тестера на клемму минус акума, другой на земельный болт на левом крыле. Затем этот конец тестера на двигатель. Тестер должен показать напряжение не более 0,2в. Так же можно проверить и силовые плюсовые провода. Если напряжение больше 0,2в, то нужно проверить: заделку проводов в клеммах, чистоту самих клемм акума, возможно, зачистить массу до металла…Все клеммы проводов должны быть надежно затянуты.
3.Теперь, когда убедились, что акум нормальный и к электрооборудованию автомобиля претензий нет, будем ПРОВЕРЯТЬ ТОК УТЕЧКИ . Нормальная величина тока утечки не более 0,05А. Если ток больше, то нужно найти причину утечки и устранить ее, постоянно измеряя ток утечки, нужно последовательно отключать цепи нагрузки. На акуме Ш.Нива четыре силовых провода по плюсу (схему см. в теме «Пожары в Ш.Н.»):
красный идет прямо на стартер;
красный на электровентиляторы системы охлаждения двигателя:
черный единственный провод имеет плавкую вставку, идет на питание Инжектора: главное реле, питание компьютера, реле бензонасоса…
красный на генератор, с генератора двумя розовыми проводами на монтажный блок и общую точку. Этот красный провод – фактически питание всего электрооборудования автомобиля, он самый проблемный.

Автомобиль должен быть заглушен, зажигание выключено, двери, багажник закрыты, капот поднят и концевик отключен. Все нагрузки выключить заранее, замеренные величины токов нужно записывать. Итак :
- двигатель заглушен;
- снять клемму минус с акума;
- тестер переключить в режим измерения постоянного тока и включить в разрыв. Один «крокодил» на снятую клемму, другой на клемму минус аккума. Предел измерения в начале 10А, для более точного измерения предел менять секунд через 30 после начала режима (без и с сигнализацией).
- записываем ток;
- ставим сигналазацию на охрану и примерно через минуту записываем ток:
Повторяю нормальный ток утечки должен быть не более0,05А. Если :
-ТОК БОЛЬШЕ 2А, то возможны проблемы с генератором. С генератора с плюсового болта снимаем все провода и оставшуюся гайку подтягиваем. Плюсовой болт лучше прижмется к диодному мосту. На плюсовой болт одеваем один только провод с акума. Если ток утечки стал нормальным, значит виноваты те два розовых провода, которые идут в автомобиль. Если ток утечки не изменился, то нужно ремонтировать генератор или красный провод на акум.
Два розовых провода с генератора идут на питание схем электрооборудования автомобиля :
- один розовый приходит на монтажный блок Ш3/5, выдернув этот разъем проверим сам провод в жгуте. А с установленным разъемом Ш3, выдергивая соответствующие предохранители, определим конкретную неисправную цепь.
- другой розовый провод, более нагруженный количеством потребителей, так же можно диагностировать, отключая разъемы, замок зажигания, предохранители…
Думаю понятно, что диагностика будет легче, если на генераторе оставить один розовый провод, другой провод не должен касаться массы.
-ТОК УТЕЧКИ (0,3-0,5)А, горят где-нибудь лампочки, либо «садит» сеть магнитола. Чаще виновата магнитола в режиме индикации часов ток 0,3А. Что бы исключить сомнения нужно снять переднюю панель магнитолы и замерить ток. Затем полностью обесточить магнитолу (выдернуть разъем) и замерить ток.
-ТОК УТЕЧКИ 0,2А, смотри сигналку или вновь установленные электронные приборы: антирадар, бортовой компьютер, усилитель…
-ТОК УТЕЧКИ 0,1А, видимо, постоянно включена обмотка реле …

Это наиболее типичные проблемы, но возможны и другие варианты. Основная идея поиска причин большого тока утечки заключается в последовательном отключении силовых проводов с клеммы акума. Не забывайте про схему управления двигателем (инжектор) – это провода на общие точки S8 и S9. Когда перетирается жгут управления форсунками, возникают значительные утечки и, возможно, короткое замыкание.
Крайне редко, но бывают проблемы со стартером. Нужно открутить силовой плюс со стартера (толстый красный провод), этот провод не должен касаться массы. Если ток утечки стал нормальным, то стартер лучше заменить. А ремонтировать его пожароопасное мероприятие.
Самая тяжелая диагностика «подгоревших» жгутов, как с ними поступать см. тему: «Пожары в Ш.Н.». Нужно с начало обязательно привести жгут в порядок, а затем искать ток утечки.
(с) Субач Александр Александрович (sansanych)

[Souspnz]

Антох, ну ты в натуре укропчику жранул! Это ж надо так мозги грузить.

[Bazzil]

Я вот сижу-думаю... а может все таки где то прописалась Коза... Козы они такие приедут на ночь, а отсанутся на неделю... Может все это следствие серии №1 http://penza4x4.ru/showthread.php?t=2637

[amati_]

Дочитал до слов термокомпенсированные регулятор...)) многа букаф))
Регуляторы интегральные термокомпенсированные все , только это термокомпенсаци от внешнего нагрева.

Все они держат 13,8.... 14.4 и никаких 14,7 зимой. Может конечно какие нибудь изврещенцы колхозят РР с ВНЕШНИМ датчиком температуры, но автопромышленность их отвергает. Помю у меня толи на нива толи на шнива ру была дисскуссия на эту тему.


Bazzil, Тебе надо проверить работу гены? Я чот запутался, чо не работает то? Или генератор гарячий как на ваз 2112?))

[Bazzil]

amati_, генератор становится просто огненный!!! при запуске, работе и прогреве движка не более 2 минут

[amati_]

Я бы сделал так. Заводим машину, на рабочей откручиваем заднюю шпильку гены, отводим в сторону а на шпильку прикручиваем провод с лампочкой от фары (второй конец на массу). если гена не нагревается а лампа горит, значит где то КЗ в проводке. если опять греется, значит коротит одна из фазных обмоток. Хотя при этом напряжение обычно уныло-порнушное типа 12,9В. Так наверно быстерее будет уточнить где косяк в гене или проводке.
Если ремень проскальзывает генератор тоже в момент раскаляется. хотя на шниве поликлин..

[Bazzil]

Сообщение от amati_

Bazzil, Что те надо? Я чот запутался...

Я сам уже не знаю ЧО мне надо...
Паша все непонятные болячки описаны в этой теме на 1 странице

Добавлено через 2 минуты

Сообщение от amati_

Я бы сделал так.

А если тупо осыпались пластины АКБ, как Гена ведет себя...?

[Дягилев]

http://www.yapfiles.ru/show/116983/b...5382b.flv.html

[amati_]

ща почитаю.

Генератор может нагреть только очень большая нагрузка изнутри или снаружи. В любом случае если АКБ имеет аццки низкое сопротивление, генератор грется не должен.